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【南阳摄影培训】测光
时间:2013-06-04 18:03 来源:Admin5 作者:秩名 点击:

测光是摄影中极其重要的概念和应用 每个摄影人都要做到“手中无剑 心中有剑”这样的境界 这里边涉及到的概念 主要有18%灰 宽容度 测光方式 正确曝光 和曝光补偿等
先说 18%灰 是摄影中非常核心的概念 重要性和 互易律 是相同的 简单说来 就是相机的测光表(不管是独立的 导演手里经常拿的) 和内置的 (我们的相机里都有)都是按18%灰来“看”它所看到的景物 即 一个18%灰的物体将得到正确的还原 而黑色的物体将被拍白成18%灰 白色物体将被拍黑(还是18%灰)

就是说 如果我们不加人为的干预 跟着照相机的自动测光值来拍 会把一切东西都拍成亮度为18%灰的图像 !煤会被拍白 雪会被拍黑 大家切记!!

为什么相机的测光表要设定成18%灰呢?这是我们日常所见到景物反射光线的平均值 即 我们所常见的亮物体+暗物体+一般物体的平均值 也是人皮肤的一般平均反光值

所以 拍摄雪景 或其它浅色东西时 我们需要酌量增加曝光(雪需要比正常相机测光值增加2-3档的曝光 就是开大2-3档光圈 或减慢2-3档快门 或提高2-3档感光度 也可以在相机的 曝光补偿上 增加2-3个EV) 拍肖像增加一档 拍煤或其它神色东西则酌情减低曝光

同时 18%灰也是相机所表现层次最好的部分 反映在实际应用中 就是照片想要重点突出表现谁 就把谁按测光值拍

相机的内置测光表 用于测量反射光(区别于刚才那个入射式测光表测量光源的亮度 这个是测量光源照射到物体后反射回来的光线) 所以物体本身的反光率会影响测光值 这也就是为什么我们在水边雪地等明亮地方拍出来的照片为什么总是黑黢黢的原因 和所谓 水边 雪地 等智能场景模式原理

大家只要记住简单应用其实就可以了:水边+1-2档曝光 雪地+2-3档曝光 广场(天安门)、沙滩+1-2档曝光 逆光+2-3档曝光 黑色背景时候-1-2档曝光 以此类推 举一反三

补充说下 即使是卡片机 也有增加或减少曝光的功能 就是曝光补偿 一个EV=一档光圈=一档快门=一档感光度 用法如刚才所说


再来说下相机常见的 测光模式 我们经常会在相机设置菜单中见到 测光模式 常见的有 点测光 中央部分测光 中央重点平均测光 平均测光 多区测光 等等 名字可能因厂家不同而略有不同 但都一个意思 大家灵活理解 下边分别讲下他们的原理和应用 大家主要记住应用就OK了

点测光 大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况。如光线均匀的室内人物,就用点测光模式对人物的重点部位,如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体测光,而着重表现其具有特点的部位 点测光在画面中大致占5度左右的位置 见下图 右下角那张 最常用的地方是拍远距离人像时 用这个模式对人脸测光拍摄

中央部分测光 其实是点测光的扩展,会对画面中心约占12%的范围测光并进行平均而得出数据,非常适合被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片时使用。测光范围如下图右 中 比较适合全身纪念照

中央重点平均测光 当使用这种模式测光时,相机会把测光重点放在画面中央(约占画面的60%), 同时并兼顾画面的边缘 非常适合于拍摄各种具有大反差光照的风景或运动照片

平均测光 这种方式,是所有数码相机中最常见的一种,它测量整个画面的平均光亮度,比较适合于画面光强差别不大的情况,可以满足大多数情况下的测光需要,但问题是,当环境光线复杂或光线亮度反差过大时,其所获得的测光数据,仅仅是一个平均数值而已,很容易出现图片暗部过曝,而亮部却欠曝的情况

多区测光 实质就是将画面划分成多个区域,各自使用独立的测光元件进行测光,再进行数据处理,求得合适曝光量 不同厂家相机所使用的模式和名称有所不同,但原理都一样 尼康称为矩阵测光,佳能则叫多区评估测光,柯尼卡美能达为蜂窝测光。特点是能在逆光或景物反差很大时得到合适的曝光,而无需人工校正

事实上,无论采用那种测光方式,都是根据我们的实际需要来进行。无论何时,我们都应清楚的了解自己要拍摄的是什么,只要抓住了自己需要拍摄的是什么,也就是明确了所要拍摄的主体,我们的测光、构图以及最终如何设定光圈和快门组合也就变的简单起来了 呵呵 机器永远是不如人 不如我们自己的判断的!

有关各种测光方式的区别大家实际试验一下吧:)其实很简单 就是要拍谁 就对谁测光 比如拍人 就走过去测下人脸的曝光值 然后走回来按这个数值拍摄 距离很远时 就对自己的手心测下 和远处人脸数是一样的 拍风景也是如此 重点表现谁 就对谁测光 并按这个数值来拍摄 总之 多尝试多比较吧:)


曝光

继续讲曝光 今天引入的概念是 宽容度 宽容度很好理解 是指自然景物从最明亮到最黑暗,胶片(或CCD等电子感光器件)所能表现的远比人眼看到的范围小的多,而这个有限的范围就是感光宽容度 简单说就是相机不能把人眼所看到的东西全部完整拍下来 而只能准确反映出其中的一部分 超出部分就会损失掉

自然界景物的光比(光线亮的地方和暗的地方的相差倍数关系)会达到上万 而我们平时并不觉得会有这么大的区别 比如从一间黑屋子里 我们能看到里边的物体 而走出这个屋子到阳光灿烂的室外 一阵耀眼过后 我们仍能看清景物 其实是我们眼睛自动调节的过程 这过程更像摄像机 而照相机如果这样就不行了

知道这个原理 结合前边讲过的 按照谁来测光曝光 谁的层次就会最好 所以我们拍摄时就必须有所取舍 如下图 荷花与背景的光比非常大 不可能都被记录下来 而显然荷花是主体 因此按照荷花的点测光值来拍摄 而忽略掉背景的层次 同样 利用宽容度的这种特性 我们也很容易把不需要的多余情节“烧掉”

这是一部置于屋内的自行车。下午时间,阳光从门外照进来。 拍摄的时候,点测亮部的钥匙,锁定曝光后,重新构图。前面的反光比较强,导致背景几乎纯黑一片,使画面相当简洁,突出自行车局部的线条和弧度。

 

事实上,这也是摄影的魅力所在。它反映的虽说是真实,但由于胶片(或CCD等)感光宽容度太窄,又与真实看到的不一样。可以说,如果不是用相机拍摄,肉眼是看不到这样的效果的


 

这张图片利用自然光,拍摄时对面部进行点测光,使面部正确曝光,周边环境、衣物由于曝光不足变得黑暗。画面简洁人物突出,类似影室里用背景布的感觉。如果平均测光,就会造成周边环境清晰,人脸过曝显得惨白


 

这张人物片子 没有点测光的 或卡片机朋友 一样能拍出这样效果 走过去贴着人脸测光(人脸充满取景框即可 不是粘贴到脸上!!) 然后锁定这个曝光值(AE锁定键) 或记住这个值 调到手动再拍 就能出这样效果


 

这张因为明暗反差过大,云层曝光正确的同时,建筑严重曝光不足,色彩细节全无,成了黑色的剪影。 但这正是这张图片想要表现的效果,所以尽管建筑严重曝光不足,仍是“曝光正确”的片子。利用了宽容度原理,正确的曝光云层,而让建筑成为剪影 如果将建筑色彩细节能够表现出来,那么天空就会全白的一片


 

一般来说黑白片胶片宽容度可以达到8个梯度,数码相机在5个梯度左右 就是最亮与最暗的地方相差5档光圈 5档快门 或5档感光度。上述因素每相差一档 实际光线差2 倍 所以5档也就是照片的最亮与最暗地方的光线最多相差32倍 都可以得到良好反映


 

5个梯度也是目前印刷所能反映出的最高值 超过部分都不能准确印出来 这就是为什么有时在照片或显示器上看着很好 而印出来就感觉不好的原因 所以广告摄影都需要严格控制在1比32 就是5档光比范围内 以保证图片及印刷时能够准确反映出来 因此在拍摄时控光就成为非常复杂的一项工作


 

象这类片子 我们比较常见的 每张的拍摄费用都在10万起价 其中最主要的成本花费是用在了控制光比上 以保证所有要反映的层次都在最终图册所能反映的宽容度范围内 呵呵 没想到这么贵吧!!


 

一张普通广告摄影的光位图 所用灯具都是为了控制图片的最终光效


 

摄影和乱按的根本区别在于:摄影是在图片还没有拍摄前 就已经预知了将会产生的效果 而乱按则是拍之前根本不知道出来会是什么 按一堆然后从中挑好的 并且永远不知道如何拍出下一张好的(这种行内叫做猴子拍的 就是一个相机从山上掉下被猴子捡到乱按 后来居然出了一张获大奖作品…… )

最后说一下相机的 自动包围曝光功能 也叫 括弧曝光功能 当我们拿不准到底应该按怎样的测光值曝光的时候 就使用这个

功能 按下这个后相机会按照预先设定好的值 一般是欠一档 正常 和过一档来连续拍几张 比较重要场合时候一定用这个方式多拍两张 以前在意胶卷钱 现在不用了 注意连续拍时候被摄对象不要动

自动包围曝光拍摄结果 如果练摄影的话最好不要用这个功能 如果是拍摄重要图片 比如 大合影 婚礼啥的 无法补拍第二次的 还是用上吧!保险起见!

 

 

 

 
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